Декоративный сад на даче

Декоративный сад для нас – увлечение семейное. Мама (Н.Т. Прокудина) выращивает разнообразные цветы, кустарники и деревья уже семьдесят лет. Мамино увлечение перешло ко мне относительно недавно (около двадцать лет). Началось все от жалости к живому. Двадцать лет назад, под старой яблоней, в глухой тени усмотрела похожую на зеленый ежик крошечную розетку камнеломки дернистой – посадила ее матушка моя временно и забыла. Стало жалко её маленькую и неприкаянную – темно, сухо, никто не видит и не любит. Пересадила. И началось… Приезжая на участок, бежала проверить ее самочувствие, самоцветие и морозотерпение. С той поры люблю все маленькие растения, корневищные и луковичные, сею все созревающие на участке семена, бесконечно рассаживаю сеянцы, ликую, когда у черенков появляются беленькие, как детские зубки, корешки.

Через год будем праздновать 40-летний юбилей освоения участка на северном склоне горы Самохвал: 4 сотки земли, домик, плодовые и декоративные деревья, кустарники, цветы и опыт. Первоначально выращивали только овощи и цветы, но постепенно состав посадок изменился. Микроклимат нашего садового участка определен рядом факторов. Участок расположен на обрыве склона горы Самохвал, над протокой Енисея, заполненной в зимнее время льдом. Весной лед тает медленно, увлажняя воздух. Водная гладь спасает осенью от ранних заморозков - у воды теплее. Северный склон медленнее прогревается, позже оттаивает земля, посадки выполняем не раньше 10-15 мая, но этот склон лучше сохраняет снег зимой, влагу после полива и дождей. Ветер западный, северо-западный (от юго-западного и южного нас прячет гора). Склон террасирован, а это значит, что многолетние растения подвергаются дополнительным испытаниям в мороз и в засуху. Последние двадцать лет этот участок является для нас полигоном испытания выживаемости декоративных кустарников и цветов в условиях суровых бесснежных зим. Первоначально подбор растений для сада происходил стихийно («очень нравится»). Повторяя по книгам приемы выращивания, мы часто попадали впросак, методом проб и ошибок находили приемы, созвучные месту и климату. В настоящее время почти прекратили «закапывать» безвозвратно в землю каждый год время, силы и деньги, так как выработали для себя ряд правил и, по возможности, совершенствуем их.

I. Осмысленно, с «холодной головой», подходим к подбору посадочного материала для сада (саженцев декоративных деревьев и кустарников, корневищных и луковичных растений).
1. Как бы красивы не были цветы, деревья и кустарники, в первую очередь, обращаем внимание на соответствие условий выращивания приглянувшегося растения местным климатическим условиям. До приобретения растений читаем справочники, работаем с географической картой и атласом – уточняем климатические условия в местах естественного произрастания растения. Не используем экзоты, неприспособленные для местных природно-климатических условий, существующих почв, рельефа, размеров участка и т.д. Важен также и климат местности, где расположен питомник, в котором саженцы были размножены и выращены, он не должен существенно отличаться от климата Юга Сибири. Например, кустарники (керрия японская, бересклеты карликовые), благополучно растущие и цветущие в Красноярске, в Абакане не могут перенести морозную зиму даже под укрытием.

2. Уточняем требования к влажности почвы и воздуха, так как посадочный материал, привезенный из влажных горных лесов и лугов, недолговечен в условиях сухого и жаркого лета. Растения с крупными листьями из средней полосы России приживаются в условиях Хакасии плохо – щедро испаряют влагу. Цветы и кустарники из зоны сухих степей, пустынь и полупустынь, с горных каменистых склонов имеют больше шансов перенести резкие перепады температуры и засухи. Многие растения, привезенные из районов с мягким климатом (питомники Польши, Чехии и Германии) не готовы переносить наше засушливое лето и (или) бесснежные зимы.

3. До приобретения саженцев декоративных культур уточняем требования к составу, структуре почв, уровню грунтовых вод. Зная особенности почвы на участке, вносим необходимые (недостающие) компоненты под посадки. Иногда искусственное изменение состава, влажности почвы в полной мере невозможно, лучше смириться и не мучить растения. Так нам пришлось отказаться от вересков, эрик (они нуждаются в кислой и постоянно влажной почве) после того, как мы загубили несколько растений. А листопадные рододендроны живут под покровом плодовых деревьев, но не цветут – почва недостаточно кислая.

4. При возможности выбора высаживаем в сад не взрослые растения и даже не саженцы, а семена. Растения, выращенные из семян, всегда более приспособлены к местным условиям – это правило, которое мы чтим. Несколько лет у меня благополучно рос, цвел и даже давал семена рябчик широколистный. После суровой зимы 2010/11 года не сохранилось ни одно взрослое растение. Живы лишь двулетние сеянцы, выращенные из семян, созревших в Абакане. От переноса взрослых растений из природного окружения в сад мы отказались еще и по принципиальным соображениям – нельзя грабить леса, забирая взрослые растения, нужно размножать их, высевая семена в условиях сада (в культуре можно вырастить почти все всходы).

II. Оценив особенности микроклимата нашего участка, частично сложившиеся естественным образом, частично активно создаваемые нами, считаем, что необходимо формировать микроклиматические условия, более комфортные для человека и растений.
Для этого необходимо:
1.Обеспечить защиту от иссушающих и упорных ветров:

- высаживать живые изгороди вдоль ограждений участка. Эта изгородь может быть неоднородной по составу, растения могут быть разной высоты (не затеняйте при этом участок соседей; нормативы посадки деревьев и кустарников см. СНиП 2.07.01-89 приложения);

- невысокие изгороди можно разместить поперек участка (и не обязательно по прямой);

- посадить кулисы из плодовых деревьев и кустарников (смородина, крыжовник), декоративных кустарников (калина бульденеж, «сакура», миндаль, чай курильский и др.), временные изгороди из высокорослых многолетних и однолетних растений;

- если позволяет ширина улицы, особенности размещения вашего участка (на периферии жилого или дачного массива), можно разместить озеленение за пределами участка (со стороны преобладающих ветров). Мы защитились с северо-запада посадкой хвойных – сосен, елей, пихт, кедров. Такие деревья поднимаются долго, достойной помощью в защите от ветра могут стать ивы – они растут быстро, позже их можно удалить;

- с целью уменьшения скорости ветра посадите отдельные деревья среди участка, прочные, со стержневой корневой системой, например, абрикос;

- устраивайте ограждения, навесы, перголы, арки, увитые лианами. Высокий сквозной забор, с расстоянием между досками равным их ширине, также поможет гасить ветер.

2. Контролировать освещенность участка (чаще – ее ограничение). Дополнительное затенение создает более комфортные условия для выращивания растений. Особенно важно спрятать растения от солнца второй половины дня. Знайте оптимальную для развития растений освещенность. Но, выбирая место для посадки, необходимо помнить, что в Хакасии солнечного света слишком много.

Те растения, которые в книгах, журналах, справочниках рекомендуется высаживать на освещенном месте, лучше определить в легкое затенение (под крону абрикоса, за миндалем степным, высокорослыми корневищными растениями).

То, что предлагают размещать в легкой тени, не бойтесь спрятать под кустарник или дерево с плотной кроной с северной или восточной стороны строений. В открытой части участка преимущественно высаживаем засухоустойчивые солнцелюбивые растения (в том числе и овощи). Тень обеспечивает также загущенная многоярусная посадка растений: под кроной деревьев – кустарники, под кустарниками – декоративные тенелюбивые многолетние растения, под ними – мелколуковичные. Расстояния между растениями берем значительно меньше, чем рекомендуют справочники, но не забываем обеспечить достаточное питание и полив растений. Этот прием позволяет уменьшить избыточную для многих растений инсоляцию, перегрев и чрезмерное испарение влаги листвой.

Например, под кроной яблони высажены дейция, астильбы, хосты, пролески или земклуника (гибрид земляники и клубники) Пенелопа, отлично растущая в тени под деревьями и переживающая суровые зимы без укрытия. Под грушей можно расположить кизильник блестящий, можжевельники, а под ними – кандыки, пролески и прочую мелкую красоту. Мелколуковичные успевают закончить вегетацию до полного смыкания кроны яблони. Для южных и юго-западных склонов затенение обязательно, так как здесь растения в меньшей степени могут заслонить друг друга. При отсутствии затенения почва рано перегревается и пересыхает (растения почти варятся). Без частичного затенения благополучно развиваются только бахчевые культуры, виноград и овощи.

3. Уменьшать испарение влаги почвой. По возможности на участке не оставляем открытой земли (даже в приствольных кругах плодовых деревьев нецелесообразно держать почву незасаженной), высаживаем почвопокровные (вербейник монетолистный и флокс шиловидный, папоротники, хосты, другие растения). Участки между деревьями и кустарниками, дорожки укрываем или почвопокровными растениями (это может быть и газон, но на нашем участке земли маловато), или отсыпками (гравий, щебень, опилки, др.). Наиболее действенным является мульчирование почвы между корневищными растениями органическими составами – листовым перегноем (обработанным ЭМ препаратом «Сияние»), хвойным опадом от сосен и елок (под хвойные растения и рододендроны), перепревшими опилками (обработанными мочевиной), мульчей из сеченой сорной травы. Мульчу не убираем никогда (только добавляем), она угнетает сорные растения, постепенно осваивается корнями растениями, т.е. служит удобрением.

4. Повышать влажность воздуха путем устройства летних водоемов, фонтанов, каскадов (если по силам), установки емкостей с водой. Полив растений, по возможности, обильный – роняем шланг на землю и проливаем. Для повышения влажности воздуха мы обрызгиваем деревья после 17 часов в крону с северной стороны снизу вверх – вода попадает преимущественно на нижнюю сторону листьев, постепенно скатывается на землю или испаряется. Вечером «купаем» хвойные. Наиболее тяжелый и длительный период без влаги – весной. Запасаем снег в емкости, воду с осени наливаем в пластиковые бутылки, заполняя их не доверху, храним поверх почвы под деревьями, поливаем влаголюбивые растения под мульчу (разгребаем, поливаем, снова укрываем мульчей), так как поверхностный полив даже не успевает смочить пересохший лист и перегной.

5. Без нужды не тревожить землю, не копать, не пахать – только рыхлить. Обработка поверхностная, только под посадку и непосредственно перед посадкой – земля быстро пересыхает, выветривается и вымывается. Дождевых червей также стараться лишний раз не тревожить.

6. Для сокращения затрат труда (малоуходный сад) специально не подкармливать растения (только древесная зола и мульчирование один раз в год листовым перегноем) – надежнее садить только то, что в конкретных условиях может произрастать успешно без чрезмерных хлопот.

7. Не применять химические препараты для уничтожения вредителей – надежды возлагаем на птиц, вьющих гнезда под крышей домика и в живых изгородях. Не тревожить самые глухие участки сада – пусть там появятся гнездовья. Со слизнями помогают бороться лягушки (мы оставляем нетронутые участки травы при прополке, и там они в жару прячутся). Для хищных насекомых устраиваем укрытия – камни и доски. Оставляем на кустарниках и деревьях плоды (ирга, барбарис, жимолости, рябина) для птиц.

8. Крутизна склонов. Считаем, что террасировать пологие склоны под сад нет острой необходимости, для огорода достаточно выполнить обрамление гряд из досок. Для крутых склонов терраса – сооружение необходимое, но возможно укрепить склон под садом плодовых и декоративных растений подпорными стенками из крупного плитняка (сухая кладка – без раствора, с подсыпкой почвы между слоями камня). Можно высаживать деревья и кустарники по задерненному склону. Террасы, выполненные с уклоном в гору, лестницы (ступеньки), площадки из камня также позволят создать гармоничный каменистый сад на склоне. Оптимальная высота террас (из нашего опыта) – не более 40 см. В этом случае удобно работать с нижней дорожки, можно присесть на бортик как на скамейку, невысоко забираться. Опыт показал, что многие многолетние растения, высаженные у края каменных и бетонных стенок, часто вымерзают. От края террас необходимо отступить на расстояние не менее высоты террасы (для растений с непроверенной морозоустойчивостью). Пролеска сибирская, видовые корневищные растения (адонис весенний, купальница азиатская, колокольчик карпатский и др.) отлично зимуют и по краю. На деревянных террасах все растения зимуют хорошо.

© Паршакова Н.В., Прокудина Н.Т., 2012
Опыт сибирского садоводства. Минусинская котловина

Комментарии

Как защитить деревья от ветра
kak_zashitit_derevo_ot-vetra_1.jpg

kak_zashitit_derevo_ot-vetra_2.jpg

kak_zashitit_derevo_ot-vetra_3.jpg